А мы тем временем въезжаем в Северную Ирландию - административно-политическую часть Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, расположенная в северо-восточной части острова Ирландия. Северную Ирландию не следует путать с Ольстером - исторической провинцией Ирландии, состоящая из 9 графств. Северная Ирландия - это административно-территориальная единица Великобритании, включающая в себя лишь 6 из 9 графств Ольстера. Дата образования Северной Ирландии - 3 мая 1921 года, Это самая маленькая и самая бедная часть в составе Соединённого Королевства. Её экономика традиционно ориентировалась на сельское хозяйство, и до сих пор 80% земли составляют сельскохозяйственные угодья. Главными продуктами сельского хозяйства здесь являются молоко, мясо, бекон, яйца, овёс, картофель и ячмень. Промышленность сосредоточена в районах крупных портов. Тем не менее, здесь потрясающие по своей красоте горы, и лесные долины, и другие интересные места, среди которых - столица Северной Ирландии – город Белфаст.
На протяжении X века в Ирландии господствовали викинги. В XII веке Генри II, король Англии англо-норманнского происхождения, начал вторжение в Ирландию. И хотя большая часть страны оказалась под контролём англо-норманнских вельмож, в период Средневековья Англия почти не прибегала к прямому правлению в Ирландии. Во времена правления Елизаветы I против ирландских мятежников была проведена целая серия карательных операций, и провинция Ольстер стала основным центром сопротивления, которое длилось до 1607 года (когда лидерам этого движения пришлось спасаться бегством). Это привело к тому, что в XVII веке в Ольстере поселилось много протестантов из Англии и Шотландии, которых религия отдалила от коренного римско-католического населения Ирландии. Доминирующее положение англо-ирландцев было окончательно закреплено в 1690 году победой протестантского короля Вильяма III над войском римских католиков Якова II в битве на реке Бойн. В 1798 году ирландцы подняли восстание против британского господства (большую роль в этом сыграли раздраженные пресвитерианцы Ольстера). В результате Ирландия потеряла свой парламент, который с 1782 года имел автономный статус, а в 1801 году, как следствие «Акта об Унии», произошло окончательное слияние Ирландии с Британией. Северная Ирландия не была отделена от Южной до того, как в 1886 году Уильям Гладстон внёс своё предложение о самоуправлении в Ирландии. Северные протестанты боялись господства католического большинства. Кроме того, промышленность была сосредоточена в Северной части и зависела от британского рынка. Когда началась Первая мировая война, разразилась гражданская война между регионами. Северная Ирландия, однако, не стала политическим образованием, пока шесть графств не приняли законопроект о самоуправлении от 1920 года и был установлен полуавтономный парламент в Белфасте и назначенный королём губернатор.
Согласно переписи, население страны насчитывает более 1.8 миллиона человек: 50% жителей считают себя протестантами, почти 40% - римскими католиками, остальные принадлежат к религиозным меньшинствам. Большинство протестантов являются потомками шотландских и английских поселенцев, которые переселились в северо-восточную Ирландию в XVII веке. По культурным традициями они по большей части являются британцами и сторонниками сохранения союза с Великобританией. Римские католики по своей культуре и истории являются ирландцами, а потому большинство из них хотели бы жить в объединённой Ирландии.
Экскурсия по Белфасту
Знакомимся с Белфастом - живописным городом в устье реки Лаган на берегу Ирландского моря с населением 600 тысяч человек. Начало Белфасту положил англичанин Джон де Курси, который в 1177 году построил здесь свой замок. Название Белфаст переводится с кельтского как «песчаный форд в устье Фарсет» по названию судоходной реки Форсет, протекавшей в XVII веке там, где сейчас расположена улица Нigh Street. Официальный статус города Белфаст получил в 1888 году, а со дня основания в 1921 году Северной Ирландии стал её столицей.
Знакомство с городом начинаем с Университета Королевы (Университет Квинс). главное здание которого - здание Лэньона, расположенное на Юниверсити-Роуд, гостеприимно распахнуло перед нами свои ворота. Университет входит в группу «Рассел» ведущих 20 исследовательских вузов Великобритании, а также в Ассоциацию университетов Содружества. Здания университета находятся в центре квартала Квинс, одного из 7 культурных кварталов Белфаста.
Предшественником университета был основанный в 1810 году Королевский академический институт Белфаста, существующий и ныне. Получил королевскую хартию в 1845 году, открылся в 1849 году под названием Квинс-Колледж в Белфасте. В то время было открыто ещё несколько вузов под названием «Квинс-Колледж» - в Корке и Голуэйе. Все три колледжа были филиалами Ирландский университет Королевы, который был основан, чтобы содействовать получению высшего образования католиками и пресвитерианами в противовес Тринити-Колледжу, который в то время был полностью англиканским. В 1879 году Ирландский университет Королевы был преобразован в Королевский университет Ирландии, который, в свою очередь, на основании «Закона об ирландских университетах» 1908 года был разделён на два университета: Ирландский национальный университет и Университет Квинс в Белфасте.
Рядом с университетскими зданиями находятся Ботанический сад и Тропикарий.
На территории Ботанического сада расположен самый большой музей в Северной Ирландии - музей Ольстера, который имеет около 8000 квадратных метров выставочной площади, показывая материал из коллекций изобразительного искусства и прикладного искусства, археологии, этнографии, сокровища из испанской Армады, краеведения, нумизматика, промышленная археология, ботаника, зоологии и геологии.
У входа в Ботанический сад стоит памятник выдающемуся физику Кельвину.
Когда в 1888 году королева Виктория присвоила Белфасту статус города, было решено возвести здесь новый собор. Собор решили поставить на месте церкви Святой Анны, построенной ещё в 1776 году. Ирландский архитектор сэр Томас Дрю спроектировал собор в ирландско-романском стиле. Первый камень в фундамент был заложен в 1899 году. Стены и колонны нового собора были построены поверх старой церкви, служба в которой продолжалась вплоть до 1903 года. Позднее старые стены были разрушены. Из-за особенности местного болотистого грунта, в фундамент пришлось вбивать 15-метровые сваи. Работы продолжались 80 лет, полностью собор был закончен к 1981 году. На Пасху 2007 года на крыше собора был установлен 53-метровый шпиль в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года в США. Службу 11 сентября 2007 года проводил священник из Нью-Йорка.
Главная городская площадь Донегалл - сердце современного Белфаста. На площади находится много зданий разных архитектурных стилей: от викторианского до арт-деко и модерна.
Одной из основных достопримечательностей столицы Северной Ирландии является расположенная здесь Ратуша (Belfast City Hall), которая была построена в 1906 году в торжественное ознаменование того, что некогда в 1888 году сама королева Виктория даровала прекрасному местечку Белфасту статус города. На красивых воротах Ратуши изображён герб города Белфаст.
Ратуша представляет собой великолепный образец смешения архитектурных стилей. Искусные симметричные башни, «разбитые» одним огромным куполом посредине, классический треугольный фронтон над входом в здание с большим барельефом и основательными колоннами, будто сошедшими со страниц древнегреческих мифов… Всё это – плод великих британских архитекторов, создавших весьма и весьма достойный кров для городских чиновников Белфаста. А чтобы эти самые чиновники во главе с мэром всегда помнили, кому служат, у центрального входа в Ратушу возвели монумент королеве Виктории - суровой и неприступной особе.
Вокруг Сити Холл много прекрасных статуй. Особенно примечательна композиция The Titanic Memorial, поставленная в память о гибели "Титаника". На основании памятника выбиты имена людей, погибших в этой катастрофе. «"Титаник" строился на верфях Белфаста и именно отсюда ушёл в свой единственный, ставший легендарным, путь.
Здесь также находится знаменитая библиотека ЛиненХолл, в которой хранятся все самые основные сокровища прекрасной ирландской литературы. Возле здания Ратуши находится Сад памяти.
А всего в двух шагах от обители городских властей расположился самый большой городской аттракцион Белфаста – колесо обозрения. На нём стоит прокатиться! Во-первых, можно увидеть, как прекрасна столица Северной Ирландии с высоты птичьего полёта, а во-вторых – можно разглядеть здание Ратуши во всех подробностях, в том числе и сверху.
По Ратуше ежедневно проводятся бесплатные экскурсии, мы также стали её участниками. Посетители попадают внутрь Ратуши через впечатляющие каменные ворота и отделанный мрамором вестибюль.
Далее следует парадная лестница, для отделки которой использовались четыре типа мрамора – три из Италии и один из Греции. На больших витражах, которые расположены вдоль лестницы, изображены наиболее значительные городские события – от подписания хартии королём Джеймсом I в 1613 году до предоставления Белфасту статуса административного округа в 1899 году.
На первом этаже находится бронзовая статуя последнего графа Белфаст, Фредерика Ричарда Чичестера. Известный своей деятельностью по содействию развитию искусств в Белфасте, он изображен с книгой в левой руке.
Главный купол поднимается на высоту около 53 метров. Под ним располагается так называемая Шепчущая Галерея, похожая на ту, что есть в соборе Святого Павла в Лондоне. Она получил своё название из-за особенностей архитектуры, которые позволяют услышать всё, сказанное шепотом у противоположной стены. Над галереей - кольцо витражей изображающие знаки зодиака.
В здании ратуши расположен зал заседаний городского совета. Совет в количестве 51 человека проводит здесь заседания в первый рабочий день каждого месяца. В зале совета имеется множество портретов известных общественных и политических деятелей, таких как король Эдуард VII, граф Шефтсбери и сэр Эдвард Харланд. В этом зале посетителям разрешается посидеть не только за столами депутатов, но и, облачившись в мантию, занять место мэра.
Белфаст – город суровых контрастов. Когда находишься в нём, проникаешься этой мыслью. Весь город разделен высокой стеной, которую построили ещё в 1969 году.
С одной стороны живут протестанты, которых порядка 52%. С другой – католики-ирландцы – 48%. В стене есть несколько ворот, которые автоматически закрываются в 10 часов вечера. И после этого времени попасть из одной части города в другую невозможно. Проезжаем католический район, дома здесь выглядят достаточно бедно. Не только стена, но и весь город разрисован граффити, связанными с военной или освободительной деятельностью, несмотря на то, что хрупкое перемирие сохраняется уже около 20-ти лет.
Переезжаем в протестантскую часть города, которая выглядит пригляднее католической. Графити здесь также имеют место, но содержание их иное. Без Оливера Кромвеля здесь не обошлось. Он явился прямой причиной всего происходящего на здешней земле сейчас. Цитата на доме: “Католицизм – это больше чем религия. Это политическая сила. И это заставляет верить в то, что не будет мира в Ирландии, пока католическая церковь не будет разрушена”.
В 1690 году произошло крупнейшее сражение в истории Ирландии, в войне протестантов и католиков - решающая битва в ходе Славной революции на реке Бойн. Король Уильям III (протестант) разбивает войска Якова II (католика). Именно это событие протестантами Северной Ирландии ежегодно 12 июля отмечается шествием во множестве городов. Последнее время шествия Ордена Оранжистов вызывают всё больше конфликтов, поскольку маршрут их шествий проходит через кварталы, населённые католиками. Полиция в этот момент прячется. Мы же были в Белфасте за 2 дня до этих традиционных шествий, когда протестантская часть города украшалась, готовясь к этому событию.
В честь этого праздника протестанты строят такие башни, которые в полночь будут сожжены. Башни строятся из поддонов и шин и достигают 30 метровой высоты.
Не только такими "памятниками" славится Белфаст: в городе есть и такие необычные композиции.
Город знаменит не только своей историей, свободолюбием и противостоянием католиков и протестантов (а это тянется еще со времен Оливера Кромвеля), на верфях Белфаста был построен знаменитый "Титаник". Как здесь шутят, “Титаник” строили 700 ирландцев, а утопил 1 англичанин”. О музее «Титаник Белфаст» хочется остановиться немного подробнее. Этот комплекс открылся 31 марта 2012 года, накануне столетней годовщины трагедии «Титаника». Его возвели на той самой верфи, где столетие назад был построен злосчастный лайнер. Три года и более 90 миллионов фунтов столько потребовалось для создания музея легендарного корабля.
Удивительное совпадение, - и сам «Титаник» также строили в течение трёх лет. Корабль вмещал 3547 человек – столько же может принять и музейный комплекс «Titanic Belfast». Символично, не правда ли? Музей, построенный в доках Белфаста, знакомит посетителей с историей строительства и спуска на воду «Титаника». Историю представляют самые интересные факты и замечательные личности, которые были связаны с кораблем. Как свойственно современным музеям, в экспозиции важную роль играют интерактивные экспонаты, они помогают воскресить исторические события и пробудить переживания. Хотя в мире есть и другие музеи, посвященные «Титанику, Белфаст – самое правильное место для нового музея, ведь лайнер был построен именно в этом городе. В комплексе «Titanic Belfast» размещается девять тематических галерей, с несколькими выставками, аттракционы, инсталляции и всё о легендарном корабле, а также его братьях - кораблях «Олимпик» и «Британик»:
1. Экономический бум в Белфасте в начале XX века.
2. Судоверфь – эта галерея расположена вокруг воссозданного руля “Титаника”.
3. Спуск на воду – о спуске корабля в воды Белфастского залива.
4. Достройка корабля – виртуальный тур по всем помещениям судна.
5. Первый рейс – из Белфаста в Сутгемпон, далее в Шербур, Куинстаун….
6. Тонущий “Титаник” – крушение 14-15 апреля 1912 года.
7. Последствия катастрофы – расследование крушения.
8. Мифы и легенды – увековечение истории “Титаника”.
9. Обозрение места крушения “Титаника” на дне – то место, где он сейчас находится, на 3700 метровой глубине в водах Северной Атлантики. Под полом, выполненным из стекла виды затонувшего корабля сделанные камерой с объективом Рыбий глаз. Галерея также рассказывает об экспедиции доктора Балларда, первооткрывателя “Титаника” на дне океана.
Здание расположено на острове Королевы, участке земли у входа в Белфастский залив, который был освобождён от воды в середине XIX века. Он использовался в течение многих лет судостроителями Харландом и Вольфом, которые построили огромные стапели и сухие доки для размещения одновременного строительства "Олимпика" и "Титаника". Упадок судостроения в Белфасте оставил большую часть территории заброшенной. Большинство заброшенных сооружений на острове были разрушены. Некоторые получили статус списочных зданий, в том числе стапели и сухие доки "Олимпика" и "Титаника", а также знаковые краны Самсон и Голиаф. Теперь на острове расположены современные здания и благоустроенная территория.
Отсюда открывается прекрасный вид на залив и противоположный берег.
Невдалеке расположен современный центр «Одиссей Арена» - здания в центре Белфаста, содержащие несколько интегрированных, но различных товаров и достопримечательностей. Можно посещать спортивные мероприятия на арене в "Одиссее", а можно также слушать концерт в павильоне. Действует несколько комплексных кино и научный центр детей.
Через реку Лаган перекинуто несколько мостов, честно не понимаю, зачем было строить рядом друг с другом, но они украшают город. Невероятно красив один из основных мостов через реку Лаган – Королевский мост, украшением которого являются декоративные лампы.
Въезд на мост украшает такая современная скульптура.
Весьма популярна среди туристов сооруженная в 1999 году 10-метровая скульптура «Большая рыба». Она представляет собой фигуру рыбы, покрытую керамическими изразцами с посвященными истории Белфаста образами. Эта скульптура была установлена на набережной города в честь того, что именно на этом месте, как гласит легенда, был выловлен лосось, который никогда не водился в реке Лаган. Внутри рыбы хранится капсула с посланием потомкам, в которой также имеется информация о городе, поэтические произведения и изображения.
Рядом с набережной установлена Часовая башня Альберта.
Здание Большой оперы является достопримечательностью Белфаста и тоже находится на этой улице. Оно несколько раз подвергалось бомбежкам, но было отреставрировано и теперь блещет богатством.
Гуляем и делаем покупки на центральной торговой улице, ведущей к Ратуше.
Осмотрев основные достопримечательности, отсняв коллекцию интересных фото и отоварившись сувенирами на подарки, можно и нужно заглянуть в один из ирландских пабов.
Внутри этого старинного паба прекрасный интерьер, есть отдельные кабинки, которые украшают резьба на потолке, красивые витражи в окнах, зеркала и резные фигурки.
Знакомство с овеянным духом романтики и вдохновения Белфастом запоминается навсегда, ведь этот город, которым так гордится Ирландия, занимает достойное место в сокровищнице красивейших городов Великобритании. Сент-Джон Эрвин так написал о родном городе: «Когда приезжий выносит свое суждение о Белфасте, надо помнить, что город вырос быстро, и появился недавно. За восемьдесят лет население увеличилось в семь раз. Около половины города построено в последние тридцать пять лет, и строили его мужчины, инстинкт первопроходца которых был развит сильнее, чем у других людей. Центральная часть города стоит на болоте. Под одной из главных улиц течёт река. Земля под площадью Донегол такая водянистая, что, прежде чем строить магазины, пришлось вбивать сваи. От одного удара бабки тяжелое бревно исчезало в рыхлой земле. На этой грязи и воде прадеды нашего поколения и построили Белфаст. Они пришли из своих лачуг и ферм, физически сильные, исполненные решимости и веры, и работали на не подающей надежд земле. Быстро, не тратя времени на планирование, построили город. Ольстер - маленькое место на маленьком острове, однако он сыграл огромную роль в создании Британской империи и Соединенных Штатов. Новаторский и несгибаемый дух вступил в бой с болотистой почвой устья Лагана, создал на ней преуспевающий город и обратился к новым свершениям».
Замок Данлюс - шотландское влияние на северо-ирландских землях
Впечатляющие руины замка Данлюс на северном побережье графства Антрим расположены на отвесных вулканических скалах на высоте 30 метров над уровнем моря. Долгая история замка формировалась под влиянием насилия, интриг и мятежей. Сегодня он кажется далёким и недоступным, но во время своего расцвета в XVI-XVII веках замок был центром насыщенной жизни приморского мира и стратегическим звеном между Ольстером и западными островами Шотландии.
Изначально Данлюс был резиденцией МакКвиланов – могущественного местного рода, которые построили здесь первый замок в конце 1400-х годов или в начале 1500-х годов. В 1550-е годы замок захватили МакДоннеллы с шотландского острова Айла, которые перестроили его под свою основную базу в Ольстере. После этого последовали десятилетия войн, интриг и мятежей.
До начала 1600-х годов МакДоннеллы основали за стенами замка город, который процветал в течение 30 лет, пока его не сожгли дотла во время восстания 1641 года. В конечном счёте покинутый в 1680-е годы замок и окрестные сооружения обветшали и превратились в грандиозные руины, которые мы видим сегодня. На территории замка существовали внешний и внутренний дворы, пивоварня, конюшни, жилые помещения. К одной из трагических страниц существования замка можно отнести вечер 1639 года, когда во время торжественного ужина, часть нижнего кухонного двора обрушилась в море. Часть этой разрушенной стены видна и сейчас как напоминание о тех трагических днях.
Попасть в замок можно было через подъёмный мост, который позже заменили каменной аркой и деревянным мостом. Справа, в 30 метрах под замком, есть естественный морской грот, в который суда могли войти только при очень спокойном море. Это обеспечивало наличие единственной естественной пристани в Данлюсе. Проездная башня была основным входом во внутренний замковый комплекс. Её построили в шотландском архитектурном стиле. В частности, две угловые орудийные башни представляют собой типичные сооружения для многих крепостей и замков по всей Шотландии, но в Ольстере они были достаточно необычным явлением.
Тропа Великанов – главное природное чудо Северной Ирландии
Осмотрев замок, направляемся к «Тропе Великанов», дорога к которой лежит вдоль береговой линии, то приближаясь, то удаляясь от не больших, но красивых скал. Открывающаяся панорама просто захватывала дух, так как величественные скалы и море простирались на многие километры. Подъезжаем к стоянке автомобилей и покидаем автобус. До «Тропы Великанов» можно доехать специальным автобусом к самому её началу или прошагать расстояние в несколько километров пешком. Весь туристический маршрут имеет два варианта: первый - это «вид сверху» и спуск/подъём на "Тропу Великанов", второй - это маршрут непосредственно по побережью. Я предпочла пройти маршрут вначале по побережью, а возвратиться к стоянке, преодолев крутые склоны, «сверху».
Дорога гигантов (Тропа Великана) - уникальная прибрежная местность, которая представляет собой около 4.000 соединенных между собой базальтовых (реже андезитовых) колонн, образовавшихся в результате древнего извержения вулкана. Верхушки колонн образуют по форме трамплин, который начинается у подножья скалы и исчезает под поверхностью моря. Большинство колонн шестиугольные, хотя у некоторых - четыре, пять, семь и восемь углов. Самая высокая около 12 метров.
В одном из сказаний говорится о том, что в стародавние времена в Ирландии жил добрый великан Фин Мак Кул со своей женой Уной, а через пролив от него, в Шотландии, жил злой великан Бенадонна.
Шотландец постоянно задевал и обижал ирландца. В один из дней Фин Мак Кул крикнул Бенадонне: "Если бы я умел плавать, то переплыл бы пролив за 2 минуты и навалял бы тебе по самое не балуйся! ". Но плавать он не умел. Тогда ирландец решил построить мост через пролив. Семь дней и ночей он не смыкал глаз, таскал огромные каменные стержни в море и построил мост через пролив.
Под конец он очень устал и подумал: "Прежде чем биться с Бенадонной, я должен хорошенько отдохнуть" и пошёл спать. В это время шотландский великан увидел мост и прибежал по нему в Ирландию. Он стал стучать в дверь к великану, но Фин Мак Кул крепко спал. Его жена Уна испугалась и придумала хитрость: она запеленала его как младенца. Открыв дверь, она сказала Бенадонне: "Тссссс! У меня младенец спит! "
Шотландец посмотрел на "младенца" и подумал: "Если у Фина Мак Кула ребёнок такой большой, то какой же он сам? ". Испугавшись, Бенадонна убежал обратно в Шотландию, сломав за собой весь мост.
До наших дней дошло только самое начало "Тропы Великанов", состоящее из шестиугольных базальтовых колонн, которое вместе с побережьем Козвэй-Кост, на котором она находится, были объявлены объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году и является одним из чудес природы.
Прогулкой "Тропой Великанов" не закончилось наше путешествие по захватывающему дух северному побережью Ирландского моря. Впереди нас ожидало ещё одно испытание. Неподалеку от «Тропы Великанов» живописнейший участок дороги ведёт к пропасти. Через неё к маленькому островку переброшен подвесной верёвочный мост Carrick-а-Rede. Он представляет собой две параллельные верёвки с поперечинами, а поверх поперечин - доски. Имеются и верёвочные перила, раскачивающиеся на ветру, да и весь мост качается. Внизу, на глубине 100 футов, острые камни. Верёвочный мост связывает маленький островок с Бушмиллсом.
За всю историю существования верёвочного моста Carrick-а-Rede с него ещё никто не свалился, однако многие путешественники, сумевшие пересечь мост однажды, попросту не могут решиться на возвращение по нему же - и потому возвращаются обратно в точку отправления на лодках. В прошлом знаменитый мост был ещё страшнее - сооруженный местными рыбаками, отправлявшимися на остров для ловли лосося, он предусматривал перила только на одной стороне. Когда же Carrick-a-Rede получил первую популярность у туристов, ищущих острые ощущения, Национальный траст Северной Ирландии заменил старый мост чуть более надёжной конструкцией с двумя перилами. Пройтись по нему - сплошное удовольствие!
С островка открывается просто потрясающий вид на море и побережье Изумрудного острова, путешествие по которому близится к завершению.
Иисус превращал воду в вино, а в Бушмиллс воду превращают в виски. Мы посетили старейшую действующую с 1608 года, винокурню. Посетили сувенирный магазин, там продается уникальный виски, который можно купить только в этом месте, 12 лет выдержки. Стоит 36 фунтов, за 3 фунта можно напечатать любой текст, кому ты этот виски хочешь презентовать. Во время поездки постоянно шли споры, какой виски лучше. Шотландский больше производят и лучше раскручен, но ирландский мягче и тройной дистилляции.
Дорога вдоль побережья до Белфаста выше всяких похвал. На всём пути справа от тебя горы, слева - синее море; в ясный день можно увидеть Шотландию, с которой вскоре предстоит первое свидание. В некоторых местах до неё каких-то двенадцать миль. Эта дорога олицетворяет собой весь Изумрудный остров и всю Ирландию. Здесь можно увидеть столь разнообразную и чарующую красоту: высокие, как горы, холмы, низины и плато, лесные долины и водопады, медленные реки и волшебные леса, обширные пастбища, неожиданные участки коричневого ирландского болота и море, которое с грохотом обрушивалось на скалы, либо лениво набегает на жёлтый песок. Такой красивой, облачённой в ярко-зелёные цвета, навсегда останется в моей памяти этот остров и столь далёкая от нас страна - Ирландия.
Tikmē r iebraucam Ziemeļ ī rijā – Lielbritā nijas un Ziemeļ ī rijas Apvienotā s Karalistes administratī vajā un politiskajā daļ ā , kas atrodas Ī rijas salas ziemeļ austrumu daļ ā . Ziemeļ ī riju nevajag jaukt ar Ulsteru – Ī rijas vē sturisko provinci, kas sastā v no 9 grā fistē m. Ziemeļ ī rija ir Lielbritā nijas administratī vi teritoriā la vienī ba, kurā ietilpst tikai 6 no 9 Olsteras apgabaliem. Ziemeļ ī rijas dibinā š anas datums - 1921. gada 3. maijs. Š ī ir Apvienotā s Karalistes mazā kā un nabadzī gā kā daļ a. Tā s ekonomika tradicionā li ir balstī ta uz lauksaimniecī bu, un 80% zemes joprojā m ir lauksaimniecī bas zeme. Galvenie lauksaimniecī bas produkti š eit ir piens, gaļ a, bekons, olas, auzas, kartupeļ i un miež i. Rū pniecī ba ir koncentrē ta lielo ostu teritorijā s.
Neskatoties uz to, ir gan kalni, gan satriecoš i savā skaistumā , gan mež u ielejas, un citas interesantas vietas, starp kurā m ir arī Ziemeļ ī rijas galvaspilsē ta - Belfā stas pilsē ta.
10. gadsimtā Ī rijā dominē ja vikingi. 12. gadsimtā anglonormā ņ u izcelsmes Anglijas karalis Henrijs II uzsā ka iebrukumu Ī rijā . Un, lai gan lielā kā daļ a valsts bija anglonormā ņ u muiž nieku kontrolē , viduslaikos Anglija gandrī z neizmantoja tieš u varu Ī rijā . Elizabetes I valdī š anas laikā pret ī ru nemierniekiem tika veiktas vairā kas soda operā cijas, un par galveno pretoš anā s centru kļ uva Olsteres province, kas ilga lī dz 1607. gadam (kad š ī s kustī bas vadī tā jiem bija jā bē g). Tas noveda pie tā , ka 17. gadsimtā Olsterā apmetā s daudzi protestanti no Anglijas un Skotijas, kurus reliģ ija atsveš inā ja no Ī rijas pamatiedzī votā ju Romas katoļ u iedzī votā jiem.
Angļ u-ī ru dominē još o stā vokli beidzot nodroš inā ja 1690. gadā protestantu karaļ a Viljama III uzvara pā r Jē kaba II Romas katoļ u armiju Boinas kaujā . 1798. gadā ī ri sacē lā s pret britu varu (lielu lomu tajā spē lē ja aizkaitinā tie Ulsteras prezbiterieš i). Rezultā tā Ī rija zaudē ja savu parlamentu, kuram kopš.1782. gada bija autonoms statuss, un 1801. gadā “Savienī bas akta” rezultā tā Ī rija beidzot apvienojā s ar Lielbritā niju. Ziemeļ ī rija netika atdalī ta no Dienvidī rijas, lī dz 1886. gadā tika izteikts Viljama Gledstona priekš likums par paš pā rvaldi Ī rijā . Ziemeļ u protestanti baidī jā s no katoļ u vairā kuma dominē š anas. Turklā t nozare bija koncentrē ta ziemeļ u daļ ā un bija atkarī ga no Lielbritā nijas tirgus. Kad sā kā s Pirmais pasaules karš , starp reģ ioniem izcē lā s pilsoņ u karš.
Tomē r Ziemeļ ī rija nekļ uva par politisku vienī bu, kamē r seš i apgabali pieņ ē ma 1920. gada Home Rule Bill un Belfā stā tika izveidots daļ ē ji autonoms parlaments un karalis iecē la gubernatoru.
Saskaņ ā ar tautas skaitī š anas datiem valstī ir vairā k nekā.1, 8 miljoni cilvē ku: 50% iedzī votā ju sevi uzskata par protestantiem, gandrī z 40% - Romas katoļ iem, pā rē jie pieder pie reliģ iskajā m minoritā tē m. Lielā kā daļ a protestantu ir skotu un angļ u kolonistu pē cteč i, kuri 17. gadsimtā pā rcē lā s uz Ī rijas ziemeļ austrumiem. Saskaņ ā ar kultū ras tradī cijā m viņ i lielā koties ir briti un savienī bas ar Lielbritā niju uzturē š anas atbalstī tā ji. Romas katoļ i savā kultū rā un vē sturē ir ī ri, un tā pē c lielā kā daļ a no viņ iem vē lē tos dzī vot vienotā Ī rijā.
Ekskursija pa Belfā stu
Iepazī stamies ar Belfā stu – gleznainu pilsē tu Laganas upes grī vā pie Ī rijas jū ras ar 600 tū kstoš iem iedzī votā ju. Belfā stu dibinā ja anglis Dž ons de Kursijs, kurš š eit uzcē la savu pili 1177. gadā . Belfā stas nosaukums ir tulkots no ķ eltu kā "smilš u fords Farsetas grī vā " pē c kuģ ojamā s Forsetas upes nosaukuma, kas plū da 17. gadsimtā , kur tagad atrodas Haistrī ta. Oficiā lo pilsē tas statusu Belfā sta saņ ē ma 1888. gadā , un no tā s dibinā š anas dienas 1921. gadā Ziemeļ ī rija kļ uva par tā s galvaspilsē tu.
Iepazī š anos ar pilsē tu sā kam no Queen's University (Queens University). kuras galvenā ē ka - Lanyon ē ka, kas atrodas University Road, viesmī lī gi atvē ra mums savus vā rtus. Universitā te ir Apvienotā s Karalistes 20 labā ko pē tniecī bas universitā š u Rassell grupas, kā arī Sadraudzī bas universitā š u asociā cijas dalī bniece.
Universitā tes ē kas atrodas Kvī nsas kvartā la centrā , kas ir viens no 7 Belfā stas kultū ras kvartā liem.
Universitā tes priekš teci 1810. gadā dibinā ja Belfā stas Karaliskais akadē miskais institū ts, kas pastā v joprojā m. 1845. gadā saņ ē ma karalisko hartu, tika atvē rta 1849. gadā kā Karalienes koledž a Belfā stā . Toreiz ar nosaukumu "Queen's College" tika atvē rtas vē l vairā kas augstskolas - Korkā un Golvejā . Visas trī s koledž as bija Karalienes Ī rijas universitā tes filiā les, kas tika dibinā ta, lai veicinā tu katoļ u un presbiterieš u augstā ko izglī tī bu, pretstatā Trī svienī bas koledž ai, kas tajā laikā bija pilnī bā anglikā ņ u valoda.
1879. gadā Ī rijas Karalienes universitā te tika pā rveidota par Ī rijas Karalienes universitā ti, kas, savukā rt, pamatojoties uz 1908. gada Ī rijas universitā š u likumu, tika sadalī ta divā s universitā tē s: Ī rijas Nacionā lajā universitā tē un Karalienes universitā tē Belfā stā.
Netā lu no universitā tes ē kā m atrodas Botā niskais dā rzs un Tropicary.
Botā niskajā dā rzā atrodas Ziemeļ ī rijas lielā kais muzejs – Ulsteras muzejs, kurā ir aptuveni 8000 kvadrā tmetru liela izstā ž u telpa, kurā eksponē ti materiā li no tē lotā jmā kslas un lietiš ķ ā s mā kslas, arheoloģ ijas, etnogrā fijas kolekcijā m, Spā nijas armā das dā rgumiem, vietē jā vē sture, numismā tika, rū pnieciskā arheoloģ ija, botā nika, zooloģ ija un ģ eoloģ ija.
Pie ieejas Botā niskajā dā rzā atrodas piemineklis izcilajam fiziķ im Kelvinam.
Kad karaliene Viktorija 1888. gadā pieš ķ ī ra Belfā stas pilsē tas statusu, tika nolemts š eit uzcelt jaunu katedrā li. Viņ i nolē ma katedrā li novietot Sv. Annas baznī cas vietā , kas celta 1776. gadā . Ī ru arhitekts sers Tomass Drū katedrā li projektē ja ī ru romā nikas stilā . Pamatakmens tika likts 1899. gadā . Jaunā s katedrā les sienas un kolonnas tika uzceltas virs vecā s baznī cas, kas turpinā ja kalpot lī dz 1903. gadam. Vē lā k vecā s sienas tika iznī cinā tas. Vietē jā s purvainā s augsnes ī paš ī bu dē ļ pamatos nā cā s iedzī t 15 metrus garus pā ļ us. Darbs turpinā jā s 80 gadus, katedrā le tika pilnī bā pabeigta lī dz 1981. gadam. 2007. gada Lieldienā s uz katedrā les jumta tika uzcelta 53 metrus augsta smaile ASV 2001. gada 11. septembra terorakta upuru piemiņ ai. Dievkalpojumu 2007. gada 11. septembrī vadī ja priesteris no Ņ ujorkas.
Donegall galvenais pilsē tas laukums ir mū sdienu Belfā stas sirds.
Laukumā ir daudz daž ā du arhitektū ras stilu ē ku, sā kot no Viktorijas laikmeta lī dz Art Deco un jū gendstilam.
Viens no galvenajiem Ziemeļ ī rijas galvaspilsē tas apskates objektiem ir š eit izvietotais Rā tsnams (Belfā stas rā tsnams), kas celts 1906. gadā , svinī gi pieminot to, ka savulaik 1888. gadā pati karaliene Viktorija pieš ķ ī rusi daiļ ajai pilsē tas statusu. vieta Belfā stā . Uz skaistajiem Rā tsnama vā rtiem attē lots Belfā stas pilsē tas ģ erbonis.
Rā tsnams ir lielisks arhitektū ras stilu sajaukš anas piemē rs. Prasmī gi simetriski torņ i, ko vidū "salauzis" viens milzī gs kupols, klasisks trī sstū rveida frontons virs ē kas ieejas ar lielu bareljefu un masī vā m kolonnā m, it kā nokā puš as no sengrieķ u mī tu lappusē m...Tas viss ir izcilu britu arhitektu auglis, kuri radī ja ļ oti, ļ oti cienī gu patvē rumu pilsē tas amatpersonā m Belfā stā.
Un, lai š ī s paš as amatpersonas ar mē ru priekš galā vienmē r atcerē tos, kam viņ i kalpo, pie galvenā s ieejas rā tsnamā tika uzcelts piemineklis karalienei Viktorijai, bargai un neieņ emamai personai.
Ap Rā tsnamu ir daudz skaistu statuju. Ī paš i ievē rī bas cienī gs ir skaņ darbs The Titā nika memoriā ls, kas izveidots par piemiņ u par Titā nika nogrimš anu. Uz pieminekļ a pamatnes ir izgrebti š ajā katastrofā bojā gā juš o cilvē ku vā rdi. "Titā niks tika uzbū vē ts Belfā stas kuģ u bū vē tavā s, un tieš i no š ejienes viņ š devā s pa savu vienī go ceļ u, kas kļ uva leģ endā rs.
Š eit atrodas arī slavenā Linu zā les bibliotē ka, kurā glabā jas visi svarī gā kie izcilā s ī ru literatū ras dā rgumi. Pie Rā tsnama ē kas atrodas Piemiņ as dā rzs.
Un tikai akmens metiena attā lumā no pilsē tas varas iestā ž u mī tnes atrodas Belfā stas lielā kā pilsē tas apskates vieta – panorā mas rats. Ir vē rts braukt!
Pirmkā rt, var redzē t, cik skaista ir Ziemeļ ī rijas galvaspilsē ta no putna lidojuma, otrkā rt, var redzē t Rā tsnama ē ku visā s detaļ ā s, arī no augš as.
Katru dienu notiek bezmaksas ekskursijas pa Rā tsnamu, arī mē s kļ uvā m par tā s dalī bniekiem. Apmeklē tā ji rā tsnamā iekļ ū st pa iespaidī giem akmens vā rtiem un marmora vestibilu.
Tā lā k seko galvenā s kā pnes, kuru apdarei izmantots č etru veidu marmors - trī s no Itā lijas un viens no Grieķ ijas. Lielajos vitrā ž os gar kā pnē m ir attē loti pilsē tas nozī mī gā kie notikumi, sā kot no karaļ a Dž eimsa I hartas parakstī š anas 1613. gadā lī dz Belfā stas kā administratī vā rajona pieš ķ irš anai 1899. gadā.
Pirmajā stā vā atrodas pē dē jā Belfā stas grā fa Frederika Rič arda Č ič estera bronzas statuja.
Pazī stams ar savu darbu, lai veicinā tu mā kslu Belfā stā , redzams, ka viņ š tur kreisajā rokā grā matu.
Galvenais kupols paceļ as aptuveni 53 metru augstumā . Zem tā s atrodas tā sauktā Whispering Gallery, lī dzī ga tai, kas atrodas Sv. Pā vila katedrā lē Londonā . Savu nosaukumu tas ieguvis arhitektū ras iezī mju dē ļ , kas ļ auj dzirdē t visu teikto č ukstus pret pretē jo sienu. Virs galerijas ir vitrā ž u gredzens, kas attē lo zodiaka zī mes.
Rā tsnama ē kā atrodas domes sē ž u zā le. Š eit katra mē neš a pirmajā darba dienā sanā k 51 locekļ a padome. Padomes zā lē ir daudz slavenu sabiedrisko un politisko personu, piemē ram, karaļ a Edvarda VII, Š eftsberijas grā fa un sera Edvarda Hā rlenda, portretu. Š ajā zā lē apmeklē tā ji drī kst sē sties ne tikai pie deputā tu galdiņ iem, bet arī , tē rpuš ies halā tā , ieņ emt mē ra vietu.
Belfā sta ir krasu kontrastu pilsē ta. Kad atrodaties tajā , jū s esat š ī s domas piesā tinā ts. Visu pilsē tu sadala augsta siena, kas celta tā lajā.1969. gadā.
No vienas puses dzī vo protestanti, no kuriem aptuveni 52%. Savukā rt Ī rijas katoļ i - 48%. Sienā ir vairā ki vā rti, kas automā tiski aizveras pulksten 22.00. Un pē c š ī laika nav iespē jams nokļ ū t no vienas pilsē tas daļ as uz otru. Braucam garā m katoļ u rajonam, mā jas š eit izskatā s diezgan nabadzī gas. Ne tikai mū ris, bet visa pilsē ta ir klā ta ar grafiti, kas saistī ti ar militā rā m vai atbrī voš anas aktivitā tē m, neskatoties uz to, ka trausls pamiers tiek uzturē ts aptuveni 20 gadus.
Pā rceļ amies uz protestantu pilsē tas daļ u, kas izskatā s smukā ka par katoļ u. Š eit notiek arī grafiti, tač u to saturs ir atš ķ irī gs. Olivers Kromvels to nebū tu varē jis izdarī t. Viņ š bija tieš ais cē lonis visam, kas tagad notiek uz š ī s zemes.
Citā ts par mā ju: “Katolisms ir vairā k nekā reliģ ija. Tas ir politiskais spē ks. Un tas liek ticē t, ka Ī rijā nebū s miera, kamē r katoļ u baznī ca netiks iznī cinā ta.
1690. gadā notika lielā kā kauja Ī rijas vē sturē , protestantu un katoļ u karā - izš ķ iroš ā kauja krā š ņ ā s revolū cijas laikā pie Boinas upes. Karalis Viljams III (protestants) sakauj Jē kaba II (katoļ u) karaspē ku. Tieš i š o notikumu Ziemeļ ī rijas protestanti ik gadu atzī mē.12. jū lijā ar gā jienu daudzā s pilsē tā s. Pē dē jā laikā arvien lielā kus konfliktus izraisa Oranž ā ordeņ a procesijas, kuru gā jienu marš ruts ved cauri katoļ u apdzī votajiem mikrorajoniem. Policija š obrī d slē pjas. Bijā m Belfā stā.2 dienas pirms š iem tradicionā lajiem gā jieniem, kad, gatavojoties š im notikumam, tika izrotā ta protestantiskā pilsē tas daļ a.
Par godu š iem svē tkiem protestanti ceļ tā dus torņ us, kurus pusnaktī nodedzinā s.
Kuģ is uzņ ē ma 3547 cilvē kus – tikpat daudz var uzņ emt arī Titā nika Belfā stas muzeju komplekss. Simboliski, vai ne? Muzejs, kas uzbū vē ts Belfā stas dokos, iepazī stina apmeklē tā jus ar Titā nika bū vniecī bas un palaiš anas vē sturi. Vē sturi atspoguļ o interesantā kie fakti un ievē rojamā kā s personī bas, kas bija saistī tas ar kuģ i. Kā jau mū sdienu muzejiem raksturī gi, liela nozī me ekspozī cijā ir interaktī viem eksponā tiem, kas palī dz atdzī vinā t vē stures notikumus un modinā t pā rdzī vojumus. Lai gan pasaulē ir arī citi Titā nikam veltī ti muzeji, Belfā sta ir ī stā vieta jaunam muzejam, jo laineris bū vē ts tieš i š ajā pilsē tā . Titā nika Belfā stas kompleksā atrodas deviņ as tematiskas galerijas, kurā s ir vairā kas izstā des, atrakcijas, instalā cijas un viss par leģ endā ro kuģ i, kā arī tā brā ļ iem – Olimpisko un Britā nijas kuģ iem:
1. Ekonomiskais uzplaukums Belfā stā.20. gadsimta sā kumā.
Kuģ u bū vē tava — š ī galerija atrodas ap atjaunoto Titā nika stū ri.
3. Nolaiš ana ū denī - par kuģ a nolaiš anu Belfā stas lī č a ū deņ os.
4. Kuģ a pabeigš ana - virtuā la tū re pa visā m kuģ a telpā m.
5. Pirmais lidojums - no Belfā stas uz Sutgemponu, tad uz Š erbū ru, Kvī nstaunu ....
6. Grimstoš ais "Titā niks" - 1912. gada 14. -15. aprī ļ a avā rija.
7. Katastrofas sekas - avā rijas izmeklē š ana.
8. Mī ti un leģ endas - Titā nika vē stures iemū ž inā š ana.
9. Pā rskats par Titā nika vraku apakš ā - vietā , kur tas atrodas tagad, 3700 metru dziļ umā Ziemeļ atlantijas ū deņ os. Zem stikla grī das paveras zivs acs kameras skats uz nogrimuš o kuģ i. Galerija stā sta arī par Titā nika atklā jē ja doktora Balarda ekspedī ciju okeā na dzelmē.
Ē ka atrodas Karalienes salā , zemes gabalā pie ieejas Belfā stas lī cī , kas tika atbrī vots no ū dens 19. gadsimta vidū.
To daudzus gadus izmantoja kuģ u bū vē tā ji Hā rlands un Volfs, kuri uzbū vē ja milzī gus stā peļ us un sausos dokus, lai vienlaikus varē tu bū vē t Olimpisko un Titā niku. Kuģ u bū ves samazinā š anā s Belfā stā atstā ja lielu daļ u teritorijas pamestas. Lielā kā daļ a pamesto bū vju salā tika iznī cinā tas. Daž i no tiem ir saņ ē muš i saraksta ē kas statusu, tostarp Olimpiskā s un Titā nika stā peļ i un sausie doki, kā arī ikoniskie Samsona un Goliā ta celtņ i. Tagad salā ir modernas ē kas un labiekā rtota teritorija.
No š ejienes paveras skaists skats uz lī ci un pretē jo krastu.
Netā lu atrodas modernā Odyssey Arena, ē kas Belfā stas centrā , kurā ir vairā kas integrē tas, bet atš ķ irī gas preces un atrakcijas. Jū s varat apmeklē t sporta pasā kumus arē nā pie Odisejas, vai arī varat klausī ties koncertu paviljonā.
Svē tais Dž ons Ervins par savu dzimto pilsē tu rakstī ja: “Kad kā ds apmeklē tā js izsaka savu spriedumu par Belfā stu, jā atceras, ka pilsē ta ir strauji augusi un parā dī jā s nesen. Astoņ desmit gadu laikā iedzī votā ju skaits ir pieaudzis septiņ as reizes. Apmē ram puse pilsē tas tika uzcelta pē dē jo trī sdesmit piecu gadu laikā , un to uzcē la vī rieš i, kuru celmlauž a instinkts bija attī stī tā ks nekā citiem cilvē kiem. Pilsē tas centrā lā daļ a atrodas uz purva. Zem vienas no galvenajā m ielā m tek upe. Zeme zem Donegal laukuma ir tik ū deņ aina, ka pirms veikalu bū vniecī bas bija jā dzen pā ļ i. No viena vecmā miņ as sitiena irdenajā zemē pazuda smags baļ ķ is. Tieš i uz š iem dubļ iem un ū dens mū su paaudzes vecvectē vi uzcē la Belfā stu. Viņ i nā ca no savā m bū dā m un fermā m, fiziski spē cī gi, apņ ē mī bas un ticī bas pilni un strā dā ja uz neperspektī vas zemes. Ā tri, netē rē jot laiku plā noš anai, viņ i uzcē la pilsē tu.
Olstera ir neliela vieta uz mazas salas, tač u tai bija milzī ga loma Britu impē rijas un ASV izveidē . Novatorisks un neelastī gs gars iesaistī jā s cī ņ ā ar Laganas grī vas purvaino augsni, izveidoja uz tā s pā rtikuš u pilsē tu un pievē rsā s jauniem sasniegumiem.
Dunluces pils – skotu ietekme Ziemeļ ī rijas zemē s
Iespaidī gā s Dunluces pils drupas Antrimas apgabala ziemeļ u krastā atrodas uz milzī gajā m vulkā niskā m klintī m 30 metrus virs jū ras lī meņ a. Pils ilgo vē sturi veidoja vardarbī ba, intrigas un sacelš anā s. Mū sdienā s tā š ķ iet tā la un nepieejama, tač u savos ziedu laikos 16. un 17. gadsimtā pils bija piejū ras pasaules rosī gā s dzī ves centrs un stratē ģ iska saikne starp Olsteru un Skotijas rietumu salā m.
Dunluce sā kotnē ji bija Macquilans rezidence, spē cī ga vietē jā ģ imene, kas š eit uzcē la pirmo pili 1400. gadu beigā s vai 1500. gadu sā kumā . 1550. gados pili pā rņ ē ma McDonnells no Skotijai piederoš ā s Islejas salas, kas to pā rbū vē ja par savu galveno bā zi Ulsterā . Tam sekoja gadu desmiti karš , intrigas un sacelš anā s.
Lī dz 1600. gadu sā kumam Makdoneli ā rpus pils mū riem nodibinā ja pilsē tu, kas plauka 30 gadus, lī dz 1641. gadā tā tika nodedzinā ta lī dz pamatiem. Galu galā.16. gadsimta 80. gados pamesta pils un apkā rtē jā s bū ves nopostī ja un pā rvē rtā s par grandiozā m drupā m, kuras mē s redzam š odien. Pils teritorijā atradā s ā rē jais un iekš ē jais pagalms, alus darī tava, staļ ļ i, dzī vojamā s telpas. Viena no traģ iskajā m pils pastā vē š anas lappusē m attiecinā ma uz 1639. gada vakaru, kad svinī go vakariņ u laikā daļ a apakš ē jā virtuves pagalma iegā zā s jū rā.
Atklā š anas panorā ma bija vienkā rš i elpu aizraujoš a, jo majestā tiskie akmeņ i un jū ra stiepā s daudzu kilometru garumā . Piebraucam lī dz stā vvietai un atstā jam autobusu. Lī dz "Milž u takai" var nokļ ū t ar speciā lu autobusu lī dz paš am tā s sā kumam vai vairā ku kilometru distanci ejot kā jā m. Visam tū risma marš rutam ir divas iespē jas: pirmā ir "skats no augš as" un nolaiš anā s/kā pš ana uz "Milž u taku", otrā ir marš ruts tieš i gar krastu. Es izvē lē jos marš rutu vispirms iziet gar krastu un atgriezties stā vvietā , pā rvarot stā vas nogā zes, “no augš as”.
Milž u ceļ š (Giant's Path) ir unikā la piekrastes zona, kurā ir aptuveni 4000 savstarpē ji savienotu bazalta (retā k andezī ta) kolonnu, kas izveidojuš ā s sena vulkā na izvirduma rezultā tā . Kolonnu virsotnes veido tramplī nu, kas sā kas klints pakā jē un pazū d zem jū ras virsmas.
Lielā kā daļ a kolonnu ir seš stū ra formas, lai gan daž ā m ir č etri, pieci, septiņ i vai astoņ i stū ri. Augstā kais ir aptuveni 12 metri.
Vienā no leģ endā m stā stī ts, ka senatnē Ī rijā kopā ar sievu Unu dzī vojis labais milzis Fins Maks Kū ls, bet viņ am pā ri š aurumam Skotijā – ļ aunais milzis Benadonna.
Skots pastā vī gi sā pinā ja un aizvainoja ī rus. Kā du dienu Fin McCool kliedza Benadonnai: "Ja es varē tu peldē t, es pā rpeldē tu š aurumu 2 minū tē s un uzkrā ptos uz jums, lai lielā kā daļ a neļ autos! ". Bet viņ š nevarē ja peldē t. Tad ī ri nolē ma uzcelt tiltu pā ri š aurumam. Septiņ as dienas un naktis viņ š neaizvē ra acis, ievilka jū rā milzī gas akmens stieņ us un uzcē la tiltu pā ri š aurumam.
Beigā s viņ š bija ļ oti noguris un domā ja: "Pirms es cī nos ar Benadonnu, man ir labi jā atpū š as" un devā s gulē t. Š ajā laikā skotu gigants ieraudzī ja tiltu un pā rskrē ja tam uz Ī riju. Viņ š sā ka klauvē t pie milž a durvī m, bet Fins Makkols gulē ja cieš ā miegā.
Pā ri tam uz mazas salas tiek izmests piekares troš u tilts Carrick-a-Rede. Tas sastā v no divā m paralē lā m virvē m ar š ķ ē rsstieņ iem un dē ļ iem uz š ķ ē rsstieņ iem. Vē l vē jā š ū pojas virvju margas, un viss tilts š ū pojas. Lejā.100 pē du dziļ umā asi akmeņ i. Virvju tilts savieno mazo salu ar Bushmills.
Visā Carrick-a-Rede virvju tilta pastā vē š anas vē sturē neviens no tā vē l nav nokritis, tomē r daudzi ceļ otā ji, kuriem reiz izdevā s tiltu š ķ ē rsot, vienkā rš i nevar izlemt pa to atgriezties - un tā pē c atgriezties pie tilta. sā kuma punkts ar laivu. Agrā k slavenais tilts bijis vē l baisā ks – to cē luš i vietē jie zvejnieki, kuri brauca uz salu zvejot laš us, tas paredzē ja margas tikai vienā pusē.
Kad Carrick-a-Rede pirmo reizi ieguva popularitā ti aizrauš anā s meklē tā ju vidū , Ziemeļ ī rijas Nacionā lais trests veco tiltu nomainī ja ar nedaudz izturī gā ku dubultsliež u konstrukciju. Staigā t pa to ir tī rs prieks!
No salas paveras vienkā rš i satriecoš s skats uz jū ru un Smaragda salas piekrasti, pa kuru brauciens tuvojas noslē gumam.
Jē zus ū deni pā rvē rta vī nā , un Buš millā viņ i ū deni pā rvē rš viskijā . Mē s apmeklē jā m vecā ko spirta rū pnī cu, kas darbojas kopš.1608. gada. Apmeklē jā m suvenī ru veikalu, tur tirgo unikā lu viskiju, ko var iegā dā ties tikai š ajā vietā , vecumā no 12 gadiem. Tas maksā.36 mā rciņ as, par 3 mā rciņ ā m jū s varat izdrukā t jebkuru tekstu, kam vē laties pasniegt š o viskiju. Ceļ ojuma laikā nemitī gi strī dē jā s par to, kurš viskijs ir labā ks. Scotch ir vairā k raž ots un labā k reklamē ts, bet ī ru valoda ir mī kstā ka un trī skā rš ā destilē ta.
Ceļ š gar krastu uz Belfā stu ir neslavē jams.
Pa labi no jums ir kalni, pa kreisi ir zila jū ra; skaidrā dienā var redzē t Skotiju, kurai drī zumā bū s pirmais randiņ š . Daž ā s vietā s tas ir tikai divpadsmit jū dž u attā lumā . Š is ceļ š pā rstā v visu Smaragda salu un visu Ī riju. Š eit jū s varat redzē t tik daudzveidī gu un burvī gu skaistumu: augstu kā kalni, pakalni, zemienes un plakankalnes, mež ainas ielejas un ū denskritumi, lē nas upes un maģ iski mež i, plaš as ganī bas, negaidī ti brū na Ī rijas purva plankumi un jū ra, kas atsitā s pret akmeņ iem, vai laiski skriet pa dzeltenajā m smiltī m. Tik skaista, koš i zaļ ā s krā sā s tē rpta, š ī sala un no mums tik tā lu valsts - Ī rija uz visiem laikiem paliks manā atmiņ ā .
in.ki, cik es izdomāju algoritmu, tas ņem vērā jūsu atzīmēto pilsētu apgabalus. Tā kā pie mums notika, ka procents pieauga pēc konkrētas pilsētas atzīmēšanas
in.ki насколько я разгадал алгоритму, он учитывает площади городов которые ты отмечаешь. Так как у нас бывало что поднимался процент после отмечания конкретного города
cgistalker, tavs segvārds man kļuva labi zināms pēc tava ziņojuma par vienu Latīņamerikas valsti (kurā “divi vīrieši ar mačeti”). Tavi braucieni, tā teikt, ir optimāli. Un atskaites - spilgtums un atkal optimāla detaļu noformēšana.
Mēs bijām Albānijā pirms jums, augusta beigās - septembra sākumā. Ceļojuma vidū dzīvojām Sarandā, no turienes vienu dienu uz Butrintu (no rīta) un uz mežonīgajām pludmalēm (pēcpusdienā). Ksamils bija pa vidu, un jāsaka, ka septembra sākumā tur bija pārpildīts. Bet mēs novērtējām arī daļēji savvaļas pludmales. Tiesa, tāds maršruts kā tev - no Ksamilas līdz Klostera pludmalei - vairs nav manos spēkos, aprobežojāmies ar pāreju no Klostera pludmales caur klosteri augšā uz Edon-Bina pludmali. Jā, viļņi pusmežonīgajās pludmalēs ir nodevīgi un neparedzami.
Kopumā Albānijā jūs joprojām varat ieteikt seno Berata pilsētu un skaistas pludmales Himaras reģionā.
Uz Blue Eye no Sarandas ar taksi devās par 5000 leku un labi, ka prasīja šoferi tur gaidīt nevis stundu, bet divas. Vieta ļoti patīkama, gaiss nedaudz kalnains.
Tev ir jauni interesanti ceļojumi un rūpējies par savām rokām un kājām!
cgistalker, мне Ваш ник стал хорошо знаком после Вашего отчета об одной латиноамериканской стране (той, где “двое мужчин с мачете”). Ваши поездки отличаются оптимальностью, если можно так сказать. А отчеты - яркостью и, опять же, оптимальностью изложения деталей.
Мы были в Албании перед вами, в конце августа - начале сентября. В середине поездки жили в Саранде, оттуда одним днем в Бутринт (утром) и на дикие пляжи (после обеда). Ксамил был посредине, и надо сказать, что в начале сентября там было не протолкнуться. А вот полудикие пляжи мы тоже оценили по достоинству. Правда, такой маршрут, как у вас - от Ксамила до Монастырского пляжа - мне уже не под силу, ограничились переходом от Монастырского пляжа через монастырь наверху до пляжа Edon-Bina. Да, волны на полудиких пляжах там коварные и непредсказуемые.
В целом по Албании можно еще посоветовать старинный город Берат и красивые пляжи в районе Химары. На Голубой глаз ездили из Саранды на такси за 5000 лек и хорошо, что попросили водителя подождать там не час, а два. Место очень приятное, воздух слегка горный.
Вам новых интересных поездок и берегите руки-ноги!
cgistalker, tavs segvārds man kļuva labi zināms pēc tava ziņojuma par vienu Latīņamerikas valsti (kurā “divi vīrieši ar mačeti”). Tavi braucieni, tā teikt, ir optimāli. Un atskaites - spilgtums un atkal optimāla detaļu noformēšana.
Mēs bijām Albānijā pirms jums, augusta beigās - septembra sākumā. Ceļojuma vidū dzīvojām Sarandā, no turienes vienu dienu uz Butrintu (no rīta) un uz mežonīgajām pludmalēm (pēcpusdienā). Ksamils bija pa vidu, un jāsaka, ka septembra sākumā tur bija pārpildīts. Bet mēs novērtējām arī daļēji savvaļas pludmales. Tiesa, tāds maršruts kā tev - no Ksamilas līdz Klostera pludmalei - vairs nav manos spēkos, aprobežojāmies ar pāreju no Klostera pludmales caur klosteri augšā uz Edon-Bina pludmali. Jā, viļņi pusmežonīgajās pludmalēs ir nodevīgi un neparedzami.
Kopumā Albānijā jūs joprojām varat ieteikt seno Berata pilsētu un skaistas pludmales Himaras reģionā. Uz Blue Eye no Sarandas ar taksi devās par 5000 leku un labi, ka prasīja šoferi tur gaidīt nevis stundu, bet divas. Vieta ļoti patīkama, gaiss nedaudz kalnains.
Tev ir jauni interesanti ceļojumi un rūpējies par savām rokām un kājām!
cgistalker, мне Ваш ник стал хорошо знаком после Вашего отчета об одной латиноамериканской стране (той, где “двое мужчин с мачете”). Ваши поездки отличаются оптимальностью, если можно так сказать. А отчеты - яркостью и, опять же, оптимальностью изложения деталей.
Мы были в Албании перед вами, в конце августа - начале сентября. В середине поездки жили в Саранде, оттуда одним днем в Бутринт (утром) и на дикие пляжи (после обеда). Ксамил был посредине, и надо сказать, что в начале сентября там было не протолкнуться. А вот полудикие пляжи мы тоже оценили по достоинству. Правда, такой маршрут, как у вас - от Ксамила до Монастырского пляжа - мне уже не под силу, ограничились переходом от Монастырского пляжа через монастырь наверху до пляжа Edon-Bina. Да, волны на полудиких пляжах там коварные и непредсказуемые.
В целом по Албании можно еще посоветовать старинный город Берат и красивые пляжи в районе Химары. На Голубой глаз ездили из Саранды на такси за 5000 лек и хорошо, что попросили водителя подождать там не час, а два. Место очень приятное, воздух слегка горный.
Вам новых интересных поездок и берегите руки-ноги!
Signora_L Paldies)
Mums ar Albāniju tiešām ir neticami paveicies cilvēku skaita ziņā, tagad saprotu, ka uz sezonas robežas noķērām gan silto jūru, gan tukšās pludmales)))
Signora_L Спасибо)
Нам с Албанией в плане количества людей действительно несказанно повезло, я сейчас осознаю, что мы словили на границе сезона и теплое море и пустые пляжи)))
Signora_L Paldies)
Mums ar Albāniju tiešām ir neticami paveicies cilvēku skaita ziņā, tagad saprotu, ka uz sezonas robežas noķērām gan silto jūru, gan tukšās pludmales)))
Signora_L Спасибо)
Нам с Албанией в плане количества людей действительно несказанно повезло, я сейчас осознаю, что мы словили на границе сезона и теплое море и пустые пляжи)))